Nilo y Luxor · 10 sept 2026

Medinet Habu: el templo que todos se saltan, con la pintura todavía encendida

El templo mejor conservado en la orilla oeste, abandonado a las personas que lo piden por su nombre.

Casi todas las excursiones de un día a Luxor pasan por él. Los entrenadores van al Valle de los Reyes, Hatshepsut y los Colosi, y Medinet Habu, el templo mejor conservado en la orilla oeste, con una gran cantidad de su pintura original todavía en las paredes, se deja a las personas que lo pidieron específicamente. Ese es un estado de cosas extraño, y vale la pena explotarlo.

Qué es

Medinet Habu es el templo mortuorio de Ramesses III, el último faraón que gobernó un Egipto genuinamente poderoso, construido a principios del siglo XII a.C. Es enorme, el recinto se extiende por varias hectáreas, y nunca fue solo un templo. Dentro de las paredes había un palacio, almacenes, talleres, oficinas administrativas y viviendas. Era la sede de trabajo de la orilla oeste.

Lo primero que conoces es lo más extraño. La casa de la puerta, el migdol, está construida en forma de fortaleza siria, completa con torres y ventanas de aspecto defensivo. Egipto no tenía tal tradición de construcción; Rameses III la copió de las puertas fortificadas que sus ejércitos habían visto en el Levante, y la puso en la parte delantera de un edificio religioso como declaración. Es una arrogancia arquitectónica, y es la cosa más temprana de su tipo en Egipto.

The migdol gatehouse at Medinet Habu, modelled on a Syrian fortress

La puerta de migdol en Medinet Habu, inspirada en una fortaleza siria

Por qué el color sobrevivió aquí y en ningún otro lugar

Esta es la razón para venir, y la razón es accidental.

Los templos egipcios fueron pintados, todos ellos, en un fuerte color plano, de piso a techo. Lo que ves en Karnak y Luxor es piedra desnuda porque dos mil y medio años de clima, luz solar y manos han quitado la pintura. En Medinet Habu, gran parte todavía está allí: azules y rojos y amarillos en el techo de la segunda cancha, en los tambores de columna, en los rincones protegidos del santuario.

Sobrevivió porque el sitio fue enterrado y luego vivió en. Después del colapso del Reino Nuevo, el recinto se convirtió en una ciudad fortificada, y en el período cristiano era el asentamiento copto de Djeme, con casas construidas dentro y contra las paredes del templo. La basura, el limo y el ladrillo de barro se amontonaron alrededor de las columnas, y el pigmento debajo se mantuvo fuera del sol durante la mejor parte de dos mil años. Los arqueólogos que lo limpiaron en las décadas de 1920 y 1930 estaban descubriendo colores que no habían sido desgastados desde la antigüedad.

Párate bajo el techo en la segunda cancha y mira hacia arriba. Así es como se veían todos los templos en Egipto, y este es casi el único lugar donde se puede ver.

El muro de la gente del mar

En la cara exterior de la pared norte hay una serie de relieves de batalla que no son solo decoración, sino que son una fuente histórica primaria y una de las pocas para el evento que describen.

Alrededor del 1175 a. C., una confederación de grupos marineros que los textos egipcios llaman Pueblos del Mar se movió a través del Mediterráneo oriental. El imperio hitita cayó. Las ciudades del Levante se quemaron. Egipto fue atacado dos veces y detenido, y los relieves aquí son el relato de Ramsés III de la batalla naval en el delta del Nilo que los detuvo.

Lo que hace que la pared sea extraordinaria es el detalle. Los barcos son dibujados con su aparejo. Los invasores se caracterizan individualmente (tocados de plumas, cascos con cuernos, barbas distintas) porque los artistas egipcios estaban grabando quiénes eran realmente estas personas. Los historiadores que discuten sobre el colapso de la Edad del Bronce han estado leyendo este muro durante un siglo, y gran parte de lo que se sabe sobre los pueblos del mar proviene de él.

Casi nadie se detiene aquí. Los relieves están en el exterior, en el camino, y los guías que vienen generalmente se dirigen a las canchas.

Painted reliefs in the second court, colour still on the stone

Relieves pintados en la segunda cancha, color todavía en la piedra

¿Qué más hay dentro de las paredes?

El palacio. En el lado sur de la primera corte, los muros bajos marcan el palacio ceremonial donde el rey se alojó durante los festivales. Hay una "ventana de apariencias" entre el palacio y la corte, a través de la cual se mostró y entregó recompensas.
Las capillas de las esposas del Dios de Amón. Justo dentro de la puerta, pequeñas y fáciles de pasar. Estas eran las capillas funerarias de una línea de mujeres reales que tenían un verdadero poder político en Tebas en el último período, una rara pieza de arquitectura construida para la autoridad de las mujeres en lugar de la de un rey.
La evidencia copta. Busque cruces cortadas en columnas y los rostros de los dioses enyesados. La ciudad de Djeme vivió aquí durante siglos; el templo no fue abandonado tanto como reutilizado y luego, finalmente, fue desenterrado debajo de un pueblo.
Las grandes inscripciones. El calendario de festivales en la pared exterior es uno de los relatos más detallados de la práctica religiosa para sobrevivir desde el antiguo Egipto: qué se ofrecía, en qué día, en qué cantidad.

El rey que lo construyó, y cómo terminó su reinado

Vale la pena conocer a Rameses III antes de entrar, porque el templo es un argumento que estaba haciendo sobre sí mismo.

Llegó al trono alrededor del 1184 a. C., cuando la posición de Egipto era realmente precaria, y pasó su reinado defendiéndola, contra los libios en el oeste y dos veces contra los pueblos del mar. Ganó, y las paredes aquí lo dicen por mucho tiempo. Se modeló deliberadamente en Rameses II, tomando el nombre, copiando el estilo de construcción, incluso nombrando a sus hijos después de los de su predecesor. Medinet Habu es un eco más pequeño, más tarde y más apretado del Ramesseum a pocos kilómetros de distancia.

Dos cosas sucedieron al final que hacen que el sitio sea inusualmente humano.

El primer ataque registrado en la historia. En el año 29 de su reinado, los trabajadores de Deir el-Medina, el pueblo que cortó las tumbas reales, no recibieron sus raciones de grano a tiempo. Bajaron herramientas, salieron y organizaron sentadas en los templos mortuorios, incluido este. El evento está documentado en un papiro ahora en Turín, en detalle administrativo: quién se quejó, qué se dijo, cómo se entregaron finalmente las raciones. Es la primera disputa laboral que alguien escribió.

La conspiración del harén. Una segunda esposa llamada Tiye conspiró con funcionarios del palacio para matar al rey y poner a su hijo en el trono. Los documentos del juicio sobreviven: los acusados fueron juzgados, condenados y ejecutados u obligados a suicidarse. Durante mucho tiempo no estuvo claro si la trama tuvo éxito. Luego, en 2012, una tomografía computarizada de la momia del rey encontró un corte profundo en la garganta, hecho antes de la muerte y oculto por las envolturas. Lo logró.

Nada de esto está en las paredes, que es el punto: las paredes muestran a un dios-rey triunfante. Los papiros muestran una administración que no podía pagar a sus trabajadores y un palacio que lo asesinó. Estar en la primera cancha con ambos en mente es una mejor visita que cualquiera de los dos solo.

Luxor Temple after dark, on the other bank

Templo de lujo después del anochecer, en la otra orilla

Cómo encajarlo

Medinet Habu tarda una hora y media si miras bien, y está en su mejor momento a última hora de la tarde, que es lo contrario de la mayoría de los consejos de la orilla oeste. La razón es la luz: los relieves se cortan en la piedra, y el sol bajo y rastrilla arroja la talla en relieve de una manera que el sol del mediodía se aplana por completo. También es la parte más vacía de un sitio ya vacío.

El emparejamiento que funciona es el Valle de los Reyes a la hora de apertura, Hatshepsut después, un descanso adecuado a través del calor del día, y Medinet Habu a las cuatro cuando la luz se enciende. Cualquiera que intente los tres uno tras otro al mediodía en verano no está haciendo bien ninguno de ellos.

Prácticamente: el boleto se compra en la taquilla principal de la orilla oeste o en la puerta, dependiendo de la temporada; hay muy poca sombra en el interior; y el sitio es grande y plano, por lo que es fácil caminar, pero no hay dónde sentarse.

Quién debería ir y quién no

Ve si tienes más de un día en la orilla Occidental, si la decoración pintada es por lo que viniste a Egipto, o si has visto Karnak y te has preguntado cómo se veía originalmente. También ve si no te gustan las multitudes: en una tarde normal puede haber un par de docenas de personas en todo el recinto.

Sáltalo si tienes exactamente un día y aún no has visto el Valle de los Reyes o Hatshepsut. Esas son las vistas únicas en la vida, y un solo día no se extiende a una cuarta parada hecha correctamente. Este es un templo de segunda visita, y las segundas visitas son exactamente a quienes recompensa.

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