In eine Pyramide hineingehen: Welche Kammer den Aufstieg lohnt

In eine Pyramide hineinzugehen kostet an jeder Stätte ein eigenes Ticket, und es ist die Entscheidung, die Besucher am häufigsten schlecht treffen — entweder zahlen sie am meisten für am wenigsten, oder sie lassen es ganz aus, wegen einer Warnung, die auf sie gar nicht zutraf.

Hier steht, was wirklich drinnen ist, welche Sie wählen sollten — und die ehrliche Liste der Gründe, gar nicht hineinzugehen.

Die drei Pyramiden von Gizeh über das Wüstenplateau gesehen

Zuerst zu verstehen: Es gibt nichts zu sehen

Nicht im Sinne von Enttäuschung — im wörtlichen Sinn. Die Pyramiden von Gizeh haben innen keine Dekoration. Keine Malerei, keine Hieroglyphen, keine Reliefs, keinen Schatz, keinen aufgestemmten Sargdeckel mit herausquellendem Gold.

Was es gibt: einen sehr steilen, niedrigen, heißen Gang zu einem leeren Steinraum. Das ist das gesamte Angebot, und jede enttäuschte Bewertung stammt von jemandem, der ein Grab wie die im Tal der Könige erwartete, wo die Wände der Punkt sind.

Der Grund hineinzugehen ist also nicht, was Sie ansehen. Es ist das Gefühl, im Inneren eines Steinbergs zu sein, den man vor fünfundvierzig Jahrhunderten von Hand aufgeschichtet hat — sein Gewicht, die Luft, die schiere Unwahrscheinlichkeit, dass dieser Gang überhaupt existiert. Mit dieser Erwartung kommen Leute begeistert heraus. Mit der anderen verärgert.

Die Cheops-Pyramide

Das teuerste Ticket in Gizeh, mit einer Tagesobergrenze.

Was es wert macht: die Große Galerie. Nach einem langen, engen Aufgang, in dem man fast doppelt gebückt geht, öffnet sich der Raum plötzlich zu einer auskragenden Halle von fast neun Metern Höhe, deren Wände Schicht für Schicht nach innen treten, einem schmalen Dach entgegen. Es ist verblüffend, nach dem Kriechen völlig unerwartet — und es gibt nichts Vergleichbares in der antiken Welt.

Darüber die Königskammer: nackter roter Granit, ein deckelloser Granitkasten und fünf hohle Kammern über der Decke, um die Last der Masse darüber zu verteilen. Statik, unter der man stehen kann.

Was es kostet: Der Aufstieg ist wirklich steil und stellenweise niedrig, die Luft heiß und stehend, und in der Hochsaison ist der Gang gegenläufig, Schulter an Schulter.

Chephren — der vernünftige Kompromiss

Günstiger, viel ruhiger und deutlich leichter. Ein langer absteigender Gang führt zu einer Grabkammer, die in den Fels geschlagen und nicht im Mauerwerk gebaut ist, mit einem noch vorhandenen Granitsarkophag.

Es gibt keine Große Galerie, also ist es weniger spektakulär. Aber Sie haben es oft fast für sich, der Abstieg ist weniger strafend als Cheops' Aufstieg — und es liefert das Wesentliche: tief drinnen, allein, in Stille, unter einer unvorstellbaren Steinlast.

An der Wand steht außerdem ein Stück Geschichte: Giovanni Belzonis Graffito von 1818, hinterlassen, als er als erster Mensch der Neuzeit eintrat. Zweihundert Jahre alt — und inzwischen selbst Teil des Denkmals.

Die Große Sphinx von Gizeh, dahinter die Chephren-Pyramide

Die, die die meisten tatsächlich wählen sollten

Gar nicht in Gizeh. Die Rote Pyramide von Dahschur.

Sie ist das beste Pyramideninnere Ägyptens fürs Geld, und fast niemand weiß es. Die Kammern darin sind riesig und auskragend — zwei davon steigen in derselben Technik wie die Große Galerie ins Dunkel, aber als ganze Räume statt als Korridor. Der Abstieg ist lang, aber gleichmäßig. Und weil Dahschur abseits der üblichen Kairo-Tagesroute liegt, sind Sie häufig die Einzigen dort.

Der Haken, ehrlich gesagt: Es riecht. Der Ammoniakgeruch in der stehenden Luft ist deutlich, und manche empfinden ihn als wirklich unangenehm. Er lässt beim Weitergehen nach, und für die meisten ist es ein fairer Tausch dafür, eine 4.600 Jahre alte Kammer für sich zu haben.

In Dahschur steht auch die Knickpyramide, seit vergleichsweise kurzer Zeit zugänglich, und beide zusammen erzählen die Geschichte, die Gizeh nicht erzählen kann: eine Pyramide, die auf halber Höhe den Winkel ändert, weil die Bauleute mitten im Bau merkten, dass es nicht halten würde — daneben die, die sie bauten, als sie es wussten. Das ist mehr wert als ein drittes Inneres in Gizeh.

Die Rote Pyramide von Dahschur, dahinter die Knickpyramide

Die ehrlichen Gründe, nicht hineinzugehen

Lassen Sie es ohne Reue, wenn eines davon zutrifft:

• Klaustrophobie. Der Aufgang in der Cheops-Pyramide ist stellenweise etwa einen Meter hoch, mit Gegenverkehr. Das ist nicht der Ort, um herauszufinden, wie Sie dazu stehen.
• Knie, Hüften oder Rücken. Der Winkel ist steil, die Rampen haben Querleisten statt Stufen, und Sie gehen gebückt. Hinunter ist schwerer als hinauf.
• Hitze. Im Sommer ist es drinnen heißer als draußen, und es bewegt sich keine Luft. Wirklich unangenehm, bei Herzproblemen gelegentlich gefährlich.
• Wenig Zeit. Eine Stunde Anstehen und Klettern ist eine Stunde nicht am Panorama, an der Sphinx oder im Großen Ägyptischen Museum. Viele finden die Stunde draußen besser — und sie haben nicht unrecht.
• Sie wollen Bilder. Fotografieren im Inneren ist je nach Pyramide und Tag eingeschränkt oder verboten.

Draußen zu bleiben ist keine Schande. Die Innenräume sind der am wenigsten wesentliche Teil von Gizeh, und viele Ägyptologen würden Ihnen dasselbe sagen.

Wie kam der Stein da hinauf — die Frage, die alle stellen

Am Fuß stehend ist die Frage unvermeidlich, und die ehrliche Antwort lautet: Wir wissen es nicht vollständig. Aber wir wissen weit mehr, als Fernsehdokumentationen nahelegen — und nichts davon ist exotisch.

Rampen, sicher. Gestritten wird über ihre Form — eine einzelne gerade Rampe, eine um die Pyramide gewundene, eine innenliegende, oder mehrere Verfahren in verschiedenen Höhen kombiniert. In Gizeh wurde keine vollständige gefunden, deshalb hält der Streit an. Was es gibt, ist eine erhaltene Lehmziegelrampe hinter dem ersten Pylon in Karnak, stehengeblieben, als die Arbeit endete. Für diese Frage das nützlichste Objekt Ägyptens — und fast jede Führung geht daran vorbei.

Hebel, Schlitten und Wasser. Ein Wandbild aus einem Grab des Mittleren Reiches zeigt eine Kolossalstatue auf einem Schlitten, davor einen Mann, der Flüssigkeit auf den Sand vor den Kufen gießt — lange als Ritual abgetan und inzwischen experimentell als etwas erwiesen, das die Reibung beim Ziehen schwerer Lasten über Sand etwa halbiert.

Vor allem Organisation. Die bei Gizeh ausgegrabene Arbeitersiedlung zeigt Bäckereien, Brauereien, medizinische Versorgung und aus dem Delta herangeführtes Vieh. Das waren verpflegte, untergebrachte, organisierte Mannschaften in einem Staatsprojekt — keine Sklaven, wofür die Belege seit Langem fehlen.

Was kein Buch vermittelt und ein Besuch im Inneren schon: das Maßgefühl, das die Frage überhaupt erst dringlich macht.

Praktisches

• Tickets fürs Innere am Haupteingang kaufen, vor dem Shuttle. An den Pyramiden gibt es sie nicht, und der Rückweg ist eine elende Art, das zu lernen.
• Früh kommen. Kühler, leerer — und die Tagesobergrenze der Cheops-Pyramide bedeutet, dass Spätankömmlinge manchmal abgewiesen werden.
• Taschen möglichst zurücklassen. Der Gang ist eng, und ein Rucksack bleibt überall hängen.
• Vorher trinken, nicht drinnen. Es gibt keinen Ort, eine Flasche abzustellen.
• Wände nicht mehr berühren, als die Handläufe es verlangen.
• Langsam herauskommen. Der Temperaturwechsel am Eingang ist scharf und das Licht blendet.

Die kurze Antwort

Ein Inneres, in Gizeh, Geld spielt keine Rolle — Cheops, wegen der Großen Galerie.

Ein Inneres, in Gizeh, vernünftig — Chephren. Ruhiger, leichter, günstiger — und es liefert das Gefühl.

Bestes Inneres Ägyptens — die Rote Pyramide von Dahschur, und nehmen Sie Sakkara und die Knickpyramide dazu.

Klaustrophobisch, heiß oder knapp an Zeit — draußen bleiben und die Stunde am Panoramapunkt verbringen. Sie haben nicht verpasst, wofür Sie gekommen sind.

Die Stufenpyramide des Djoser in Sakkara, das erste monumentale Steingebäude