Die Wand der Seevölker
An der Außenseite der Nordmauer liegt eine Reihe von Schlachtreliefs, die nicht bloß Schmuck sind: Sie sind eine historische Primärquelle, und eine der ganz wenigen für das Ereignis, das sie schildern.
Um 1175 v. Chr. zog ein Verband seefahrender Gruppen, den ägyptische Texte die Seevölker nennen, durch den östlichen Mittelmeerraum. Das Hethiterreich fiel. Städte in der Levante brannten. Ägypten wurde zweimal angegriffen und hielt stand, und die Reliefs hier sind Ramses' III. Bericht über die Seeschlacht im Nildelta, die sie aufhielt.
Außergewöhnlich macht die Wand ihre Genauigkeit. Die Schiffe sind mit ihrer Takelage gezeichnet. Die Angreifer sind einzeln charakterisiert — Federkronen, Hörnerhelme, unterschiedliche Bärte —, weil die ägyptischen Künstler festhielten, wer diese Menschen tatsächlich waren. Historiker, die über den Zusammenbruch der Bronzezeit streiten, lesen diese Wand seit einem Jahrhundert, und vieles von dem, was über die Seevölker bekannt ist, stammt von ihr.
Fast niemand hält hier an. Die Reliefs liegen außen, auf dem Weg herum, und die Führungen, die überhaupt kommen, streben meist in die Höfe.
Bemalte Reliefs im zweiten Hof, die Farbe noch auf dem Stein
Was sonst noch in den Mauern liegt
- Der Palast. An der Südseite des ersten Hofes markieren niedrige Mauern den Zeremonialpalast, in dem der König zu den Festen wohnte. Zwischen Palast und Hof liegt ein „Erscheinungsfenster“, durch das er sich zeigte und Belohnungen hinabreichte.
- Die Kapellen der Gottesgemahlinnen des Amun. Gleich hinter dem Tor, klein und leicht zu übersehen. Es sind die Grabkapellen einer Reihe königlicher Frauen, die in der Spätzeit in Theben echte politische Macht hatten — seltene Architektur, die für die Autorität von Frauen errichtet wurde und nicht für die eines Königs.
- Die koptischen Spuren. Achten Sie auf Kreuze in den Säulen und auf übertünchte Göttergesichter. Die Stadt Djeme lebte hier jahrhundertelang; der Tempel wurde weniger verlassen als umgenutzt — und schließlich unter einem Dorf hervorgegraben.
- Die großen Inschriften. Der Festkalender an der Außenmauer ist einer der detailliertesten erhaltenen Berichte über religiöse Praxis im alten Ägypten: was geopfert wurde, an welchem Tag, in welcher Menge.
Der König, der ihn baute — und wie seine Herrschaft endete
Über Ramses III. sollte man Bescheid wissen, bevor man hineingeht, denn der Tempel ist eine Behauptung, die er über sich selbst aufstellte.
Er kam um 1184 v. Chr. auf den Thron, als Ägyptens Lage wirklich prekär war, und verbrachte seine Regierungszeit mit deren Verteidigung — gegen Libyer im Westen und zweimal gegen die Seevölker. Er gewann, und die Wände hier sagen das ausführlich. Bewusst nahm er sich Ramses II. zum Vorbild: den Namen, den Baustil, sogar die Namen seiner Kinder. Medinet Habu ist ein kleineres, späteres, strafferes Echo des Ramesseums wenige Kilometer entfernt.
Zwei Dinge am Ende machen die Anlage ungewöhnlich menschlich.
Der erste überlieferte Streik der Geschichte. Im 29. Jahr seiner Herrschaft bekamen die Arbeiter von Deir el-Medina — dem Dorf, das die Königsgräber schlug — ihre Getreiderationen nicht pünktlich. Sie legten die Werkzeuge nieder, zogen ab und besetzten die Totentempel, auch diesen. Das Ereignis ist auf einem Papyrus dokumentiert, der heute in Turin liegt, in Verwaltungsdetails: wer sich beschwerte, was gesagt wurde, wie die Rationen schließlich kamen. Es ist der früheste Arbeitskampf, den jemand aufgeschrieben hat.
Die Haremsverschwörung. Eine Nebenfrau namens Teje verschwor sich mit Palastbeamten, den König zu töten und ihren Sohn auf den Thron zu setzen. Die Prozessakten sind erhalten: Die Angeklagten wurden verurteilt und hingerichtet oder zum Selbstmord gezwungen. Lange war unklar, ob der Plan gelang. Dann fand 2012 ein CT der Königsmumie einen tiefen Schnitt quer über die Kehle, vor dem Tod zugefügt und von den Binden verdeckt. Er gelang.
Nichts davon steht an den Wänden — und genau das ist der Punkt: Die Wände zeigen einen triumphierenden Gottkönig. Die Papyri zeigen eine Verwaltung, die ihre Arbeiter nicht bezahlen konnte, und einen Palast, der ihn ermordete. Mit beidem im Kopf im ersten Hof zu stehen ist ein besserer Besuch als mit einem von beidem.
Der Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit, am anderen Ufer
Wie es in den Tag passt
Medinet Habu braucht anderthalb Stunden, wenn man richtig hinschaut, und ist am späten Nachmittag am besten — das Gegenteil der üblichen Westbank-Empfehlung. Der Grund ist das Licht: Die Reliefs sind in den Stein geschnitten, und tief einfallende Sonne modelliert die Schnitzerei, während Mittagssonne sie völlig flach macht. Zudem ist es dann der leerste Teil einer ohnehin leeren Anlage.
Die Kombination, die funktioniert: Tal der Könige zur Öffnung, danach Hatschepsut, eine echte Pause über die heißeste Zeit und Medinet Habu um vier, wenn das Licht herumkommt. Wer im Sommer alle drei mittags hintereinander versucht, macht keines davon gut.
Praktisch: Das Ticket gibt es je nach Saison am zentralen Westbank-Ticketschalter oder am Tor; drinnen gibt es kaum Schatten; und die Anlage ist groß und eben, also gut zu begehen — aber ohne Sitzgelegenheit.
Für wen es sich lohnt — und für wen nicht
Hingehen, wenn Sie mehr als einen Tag auf der Westbank haben, wenn bemalte Dekoration der Grund Ihrer Ägyptenreise ist, oder wenn Sie Karnak gesehen haben und sich fragten, wie es ursprünglich aussah. Auch, wenn Sie Menschenmengen nicht mögen: An einem gewöhnlichen Nachmittag sind vielleicht zwei Dutzend Leute im ganzen Bezirk.
Auslassen, wenn Sie genau einen Tag haben und Tal der Könige oder Hatschepsut noch nicht gesehen haben. Das sind die Einmal-im-Leben-Ziele, und ein einzelner Tag reicht nicht für einen vierten Stopp, der diesen Namen verdient. Dies ist ein Tempel für den zweiten Besuch — und genau den belohnt er.
Das Tal der Könige — die andere Hälfte eines richtigen Westbank-Tages
